Vi bygger en tändspoleprovare


Tändspolen är en kinkig liten krabat som omges av mycket mystik. Den sitter där och skapar en gnista till tändstiftet ur vad som tycks vara ingenting. Den bygger på lagar om ström och magnetism som kan få vem som helst att rysa och minnas sin skolas mardrömmar. Kondensatorn är också en skum grej. Vad sitter den där för? Och varför stannar moppen om kondensatorn pajar?


Tändspolen misstänks ofta när man har problem med moppen. Ingen gnista på stiftet - hmm, måste  vara spolen. Efter ett stort antal svordomar och säregna upplevelser beslutade jag mig för att bygga en tändspoleprovare. Finns att köpa kommersiellt, javisst, men kostar kanske 500-1000 kr. Du får här en byggbeskrivning på en som kostar cirka 150:- och inte bygger på en motor som snurrar. Den är extremt liten och kompakt.


Paranormala upplevelser ur den egna fataburen

På en moped som krånglade på typiskt tändningsvis (ojämn gång, går en halv sekund, smäller, tystnar, går en sekund osv) misstänkte jag, efter några inledande manövrar, raskt tändspolen och bytte den. Felet kvarstod. Jag bytte konding. Felet kvarstod. Jag bytte tändningskabel. Felet kvarstod. Tändstiftet var redan bytt. Bytte hatten. Felet kvarstod. Bytte brytaren. Felet kvarstod. Jag slängde in skräpet i en skrubb och väntade ett år. Felet kvarstod. Sen blev jag förbannad och bytte allt en gång till. Mopeden gick igång! Jag bestämde mig för att analysera orsaken till detta misslyckande och fann att både den nya tändspolen och den nya kondensatorn var trasiga. Det egentliga felet var ursprungligen tändspolen. Fan.


Är det någon mopedist som inte haft tändningsproblem som drivit dem till vansinne? En bra tändspoleprovare där man även kan prova sin tilltänkta kondensator tillsammans med spolen är värd sin vikt i guld.


Grundprincip

En del tändspoleprovare skapar en konstgjord brytarkontakt genom att låta en motor rotera. En sådan provare blir lite stor. Jag har byggt en provare baserad på ett relä. Så här ser kopplingsschemat ut:

Grunden är ett relä som kopplats så att det direkt slår till när man trycker ned test. Strömmen till reläspolen går via reläets egen kontakt nr 1. När reläet drar så blir kontakt 1 inte slutande och strömmen till reläspolen bryts. Kondensatorn på 22 µF är dock uppladdad och håller spänningen en stund, sedan släpper reläet och processen börjar om. Frekvensen blir ett par Hertz.


Man kan behöva justera 2 ohmsmotståndet. De parallellkopplade lamporna (en vanlig moppeframlampa med 2 glödtrådar) finns där för att begränsa strömmen genom spolen så man inte eldar upp spolen man vill testa. Glödlampor tål värme vilket är bra. Mindre bra är att ju varmare lampan blir ju mer motstånd gör den och till slut slocknar gnistan. Därför finns 2 ohmsmotståndet som ger lagom med ström även vid varm lampa. Beroende på vilken lampa du väljer kan motståndet behöva justeras.


Den omärkta kondensatorn är en vanlig (gärna ny) fungerande mopedkondensator. Reläkontakt nr 2 leker brytare.


För att bygga behöver du:

1 x 12V cigg kabel hane (39-178)

1 x 12V röd lysdiod med inbyggt motstånd (Biltema 43-871, eller Kjell 90-564 t ex)

1 x 1000 µF 25V kondensator (Elfa 67-788-31 eller 67-053-05. Ek: 41003934 (Not: 16V = ok)

1 x 22 µF 25V kondensator (Elfa 67-050-16, Ek 40525022)

1 x testknapp, 1 polig slutande, (36-011)

1 x mopedlampa 6V 15/15W

1 x motstånd 2,2 ohm 10W (Elfa 60-251-21, Ek 40812115)

1 x moppe kondensator

1 x relä 12V 2poligt växlande, t ex  (36-100)

1 x Strömbrytare, ( t ex 36-016)

1 x Inbyggnadslåda, (89-012)

Kablar

Krokodilklämmor

Gnistgap: 2 st kabelskor och 2 st M5 skruvar med muttrar. Man filar till skruvarna så de blir spetsiga.


Inköpskällor: Kjell och Company, Claes Ohlson, Biltema, Electrokit. Total kostnad cirka 100-150:- Nr som anges inom parentes är Kjell & Co om inget annat anges. Ek = Electrokit


Att prova en tändspole

1. Koppla cigg-kontakten till ett uttag som ger 12V 4A

2. Ställ vita strömbrytaren åt vänster (läge INRE)

3. Koppla in tändspolen med de 3 kablarna på vänster sida: Svart till järnet, gul till sladden och röd till gnistuttaget

4. Tryck på svarta knappen märkt TEST


Att prova en konding

1. Koppla cigg-kontakten till ett uttag som ger 12V 4A

2. Ställ vita strömbrytaren åt höger (läge YTTRE)

3. Koppla in en säkert fungerande tändspole: Svart till järnet, gul till sladden och röd till gnistuttaget

4. Koppla in kondingen som skall testas med de 2 sladdarna till höger; gul till toppen och den stora svarta till metallskalet

5. Tryck på svarta knappen märkt TEST


Felsökning

1. Kolla att röda lampan på höger gavel på burken lyser rött. Gör den inte det så har du inte 12V in.

2. Kolla vita strömbrytaren. Den skall peka inåt lådan (=vänster) om du vill använda inre konding.

3. Kolla att svart kabel på vänstra sidan går till tändspolens järnkärna (=plåten)

4. Kolla att gul kabel på vänstra sidan går till tändspolens lilla sladd (=primärlindningen)

5. Kolla att röd kabel på vänstra sidan går till tändspolens uttag för tändkabel

6. Om lampan lyser men ingen gnista kommer så har du hel primärlindning, men troligen trasig sekundärlindning - överväg trasig tändspole.

7. Kolla att gnistgapet är inställt på cirka 10 mm. En frisk spole ger gnista på 8-10 mm utan problem.



© Thomas Ljungdell. Du får gärna bygga själv för eget bruk efter anvisningarna ovan, men inte bygga för att sälja till annan part. Innehållet ovan får inte återges utan tillstånd. Du får fritt länka till denna sida.

Den färdiga provaren inbyggd i låda.

Locket öppnat.

Närbild

Insidan av locket

Öppnad med spole under test

Mät tändspolen med Ohm-mätare (överkurs)

1. Primärsidan mäts från lilla sladden till järnet. Den bör ha värdet 1-2 Ohm

2. Sekundärsidan mäts från tändkabeluttaget till järnet. Den bör ligga mellan 5-7 kOhm

Om du har dessa mätvärden så kan tändspolen fungera, men det är ingen garanti. Om dessa mätvärden är felaktiga, oftast visas avbrott, så kan tändspolen aldrig fungera.


Lite teori (om du orkar)

En tändspole är i princip en transformator. Den har en primär lindning med grov tråd (till vänster i bild) och inte så många varv som ger resistansen cirka 2 ohm. Den har en sekundär lindning (till höger i bild) med massor varv med tunn koppartråd och en resistans mätt med ohm-mätare på cirka 5-7 kOhm.


Elektricitetens och magnetismens lagar fungerar så att svänghjulets magnet snabbt åker förbi spolens järnkärna. Det uppstår då en ström i primärlindningen. Ström som börjat flyta i en spole med järnkärna vill liksom inte bara sluta flyta. Den flyter på precis som hjul som man satt i rotation fortsätter snurra av sig självt.


Det fiffiga är att brytaren (se bilden) då är stängd. Strömmen kan inte ta vägen någon annanstans än ner i jord (=motorns metall) och kretsen är sluten. Precis just nu kommer svänghjulets brytarnock åkandes och bryter upp brytaren. I detta moment kommer spolen reagera eftersom den inte gärna slutar med sin ström. Spolen kommer nu att automatiskt öka spänningen kraftigt (från noll till cirka 40 Volt om man mäter med oscilloskop) över sig i ett försök att kompensera att brytaren öppnat sig. Det är nu kondingen kommer in i bilden. Den kommer, tom som den är, att sluka spolens ström. Om inte kondingen fanns så skulle det bara bli en gnista över brytaren. Nu kilar strömmen ned i kondingen och fortsätter flyta. Tändspolens järnkärna kommer överföra magnetismen till sekundärspolen, men det kommer bli mycket högre spänning eftersom sekundärlindningen har många fler varv. Spänningen i gnistuttaget kommer bli cirka 15000 Volt i stället för 40V som på primärsidan. Om ett tändstift är inkopplat kommer en gnista att uppstå.


En tändspole måste kunna i vanlig luft av atmosfärstryck kunna ge minst 10 mm gnista. I cylindern med kolven i övre läget råder cirka 10 atm övertryck. Det gör det svårare för gnistan att ta sig över. Därför motsvarar 10 mm luft 1 atm cirka 1 mm vid 10 atm.